Chichén Itzá entdecken: Geheimnisse der Maya-Stadt

Der Mann am Ticketschalter in Pisté schaut mich an, als hätte ich ihn gefragt, ob ich mit Karte zahlen kann. Dann sagt er einen Preis, der mich kurz schlucken lässt, und ich zahle trotzdem. Eine Stunde später stehe ich auf einem staubigen Platz im Bundesstaat Yucatán, die Sonne brennt, und vor mir steht diese Stufenpyramide, die ich seit meiner Schulzeit auf jedem zweiten Reiseplakat gesehen habe. Ehrlich gesagt: Ich hatte eine vage Enttäuschung erwartet. Ich hatte keine.

Chichén Itzá ist einer der meistbesuchten archäologischen Orte Mexikos, und das merkt man an jedem Meter. Es ist auch der Ort, an dem sich die meisten Touristen selbst ein Bein stellen, weil sie mit falschen Erwartungen anreisen. Dieser Text soll Ihnen genau das ersparen.

Was Chichén Itzá besonders macht

Die meisten Maya-Stätten sind Ruinen. Chichén Itzá ist ein Bauwerk, das noch funktioniert. Das ist der entscheidende Unterschied, und er erklärt, warum dieser Ort anders wirkt als Uxmal, Tulum oder Palenque.

Der Kalender aus Stein

Nehmen wir die Pyramide, die alle El Castillo nennen. Sie hat vier Treppen mit je 91 Stufen. Vier mal 91 ergibt 364. Plus die oberste Plattform ergibt 365 — die Tage eines Jahres. Das ist keine Folklore, das ist nachzählbar, und ich habe es damals tatsächlich nachgezählt, was mich an einer Stufe fast den Hut gekostet hat, weil ich nicht auf die Absperrung geachtet habe. Klettern ist längst verboten. Gut so.

Interessanter ist das Schauspiel an den Tagundnachtgleichen im März und September. Dann wirft die Nachmittagssonne eine gezackte Schattenlinie auf die nördliche Treppe, die langsam nach unten wandert, bis sie den steinernen Schlangenkopf am Fuß erreicht. Das Ganze dauert etwa eine Stunde. Ich habe es nicht selbst gesehen — ich war im Hochsommer dort, und das ist die falsche Jahreszeit —, aber mir hat ein Guide vor Ort erklärt, dass an diesen Tagen mehrere Tausend Menschen gleichzeitig auf dem Platz stehen. Wenn Sie das erleben wollen: früh kommen, viel Wasser mitnehmen, Geduld haben.

Der Ballspielplatz mit dem Echo

Der große Ballspielplatz ist der größte, der aus der Maya-Welt bekannt ist. Die Ringe sitzen hoch an den Seitenwänden, und man fragt sich unweigerlich, wie ein Ball da durchgehen soll. Am Ende, an der Rückwand des Tempels, gibt es eine Stelle, an der ein einzelnes Klatschen sieben- oder achtmal als Echo zurückkommt. Unser Guide hat es demonstriert. Ein Deutscher aus unserer Gruppe hat es danach dreimal selbst probiert, weil er es nicht glauben wollte.

Und dann ist da noch die Sache mit den Opferungen. Die Reliefs an den Wänden zeigen sie. Manche Guides erzählen sehr anschaulich davon, andere überspringen das Kapitel. Ich finde: Wenn man schon hinfährt, sollte man auch wissen, was man sich da ansieht.

Der Cenote, der dem Ort den Namen gab

Chichén Itzá heißt übersetzt ungefähr „am Rand des Brunnens der Itzá“. Dieser Brunnen ist ein Cenote, ein Einsturztrichter im Kalkstein, in dem sich Grundwasser sammelt. Er liegt ein paar Gehminuten von der Pyramide entfernt und ist heute für Besucher gesperrt — hineinschwimmen darf man nicht. Wer das Bedürfnis hat, kann stattdessen in einen der Cenoten in der Umgebung springen, zum Beispiel in Ik Kil. Das ist ein Touristenzirkus mit Umkleidekabinen und Buffet. Muss man mögen. Ich fand es ehrlich gesagt überflüssig nach dem, was ich vorher gesehen hatte.

Warum Chichén Itzá zu den sieben Weltwundern gehört

Die alten sieben Weltwunder sind fast alle verschwunden. Der Koloss von Rhodos, der Leuchtturm von Alexandria, die hängenden Gärten — weg. Deshalb hat eine private Initiative 2007 eine globale Abstimmung organisiert, an der sich nach eigenen Angaben über hundert Millionen Menschen beteiligt haben sollen. Aus dieser Abstimmung gingen die „neuen sieben Weltwunder" hervor, und Chichén Itzá war dabei.

Der Unterschied zwischen UNESCO und Weltwunder

Hier lohnt eine kurze Unterscheidung, weil die beiden Begriffe ständig durcheinandergeworfen werden:

• UNESCO-Welterbe ist eine Auszeichnung mit rechtlicher Bedeutung. Chichén Itzá steht seit 1988 auf der Liste, unter anderem wegen seiner Baukunst und seiner Rolle in der Geschichte Mesoamerikas. Welterbe verpflichtet den Staat zum Schutz.
• Die neuen sieben Weltwunder sind eine Publikumswahl. Rein symbolisch. Keine Schutzwirkung, kein Geld, keine Verpflichtung.
• Für Sie als Reisenden macht das keinen praktischen Unterschied. Für Ihr Verständnis der Schlagzeilen schon.

War Chichén Itzá damals der würdigste Kandidat? Ich finde ja. Es ist einer der wenigen Orte, an denen man an einem Nachmittag Architektur, Astronomie, Religion und Ingenieurskunst einer Hochkultur an einem einzigen Platz versammelt sieht, ohne durch ein Museum laufen zu müssen. Man steht mittendrin.

Wer hat Chichén Itzá gebaut?

Kurz gesagt: Es waren nicht „die Maya" im Sinne eines einzelnen Volkes. Chichén Itzá ist über einen langen Zeitraum gewachsen, und mindestens zwei verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Baustilen haben daran gearbeitet.

Die frühe Phase

Die erste Besiedlung reicht weit zurück, mehrere Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung, und die Stadt blühte in der späten Klassik auf. Aus dieser Zeit stammen Bauten im sogenannten Puuc-Stil — typisch sind die glatten unteren Mauerflächen mit reichen Ornamenten oben, wie man sie auch in Uxmal sieht.

Dann gibt es eine Lücke in der Überlieferung. Wann genau die Stadt verlassen oder umgebaut wurde, ist in der Forschung bis heute umstritten. Ich habe drei verschiedene Jahreszahlen gehört, alle von Leuten, die es wissen müssten.

Der toltekische Einfluss

Die zweite große Bauphase zeigt einen deutlich anderen Stil. Schlangenmotive an den Säulen, Kriegerfiguren mit Atlanten, die einen Altar tragen, und die Figur des Kukulcán, der gefiederten Schlange. Der Name Kukulcán ist die Maya-Version von Quetzalcoatl, einer Gottheit aus dem zentralmexikanischen Raum. Das deutet auf enge Verbindungen nach Zentralmexiko hin, ob durch Eroberung, Handel oder Zuwanderung, darüber streiten sich die Fachleute bis heute.

Was ich am faszinierendsten finde: Die Bauwerke erzählen von einem Austausch, der weit über das Yucatán hinausging. Und das ist etwas anderes als die hübsche Vorstellung von einem isolierten Volk, das in den Dschungel starrte. Chichén Itzá war zu seiner Blütezeit ein Knotenpunkt des Handels gewesen, mit Verbindungen bis nach Zentralmexiko und vermutlich bis nach Mittelamerika.

Was kostet der Eintritt in Chichén Itzá?

Der Eintritt ist zweigeteilt, und das ist der Punkt, an dem viele Besucher stutzen, weil sie mit dem Preis aus dem Reiseführer am Schalter stehen. Sie zahlen an zwei Stellen: einen Betrag an den Bund, einen zweiten an den Bundesstaat Yucatán. Auf dem Ticket steht am Ende eine Summe, die deutlich über dem liegt, was Sie in einem Blog von vor fünf Jahren gelesen haben.

Ich kann Ihnen keinen exakten Betrag nennen, der morgen noch stimmt — die Preise werden regelmäßig angepasst, und was ich vor einiger Zeit bezahlt habe, wäre heute eine falsche Auskunft. Was ich Ihnen sagen kann:

• Rechnen Sie mit einem Ticketpreis in einer Größenordnung, die über dem liegt, was Sie in Europa für ein mittleres Museum zahlen.
• Ausländische Besucher zahlen mehr als mexikanische Staatsangehörige. Mexikaner haben an bestimmten Wochentagen freien Eintritt, Sonntagsregelungen gibt es ebenfalls — prüfen Sie das, wenn Sie flexibel sind.
• Dazu kommen kleine Posten, die keiner erwähnt: Parkplatz, optionale Führung, eventuell Video- oder Stativgebühr.
• Kartenzahlung ist möglich, aber ich würde immer etwas Bargeld dabeihaben. Die Technik fällt gern aus, wenn eine Menschenschlange hinter Ihnen wartet.

Mein Rat: Rufen Sie den offiziellen Preis am Tag vor Ihrem Besuch auf der Seite des INAH ab, also der Behörde, die die Stätte verwaltet. Alle anderen Quellen — Reiseblogs, Ticketplattformen, Hotelrezeptionen — nennen oft veraltete Zahlen. Ich habe mich einmal auf die Auskunft eines Hotelangestellten verlassen und am Ende 30 Prozent mehr gezahlt als geplant. Nicht dramatisch, aber ärgerlich.

Tipps zur Besuchszeit

Die Anlage öffnet früh, und die ersten zwei Stunden sind der einzige Zeitraum, in dem man die Pyramide ohne hundert Rücken vor sich fotografieren kann. Um die Mittagszeit rollen die Busse aus Cancún an, und dann wird es auf dem staubigen Platz zwischen den Bauwerken unangenehm. Kurz gesagt: Gehen Sie früh, gehen Sie an einem Wochentag, und tragen Sie einen Hut, weil es auf dem Platz kaum Schatten gibt.

Die Sache mit der Schlange

Wenn Sie vor dem Besuch Fotos googeln, sehen Sie auf jedem zweiten Bild diese gezackte Lichtschlange auf der Treppe. Was auf den Fotos nicht steht: Sie sehen sie nur zu den Tagundnachtgleichen im März und September, und sie erscheint nur für etwa eine Stunde am späten Nachmittag. Alle anderen Tage im Jahr stehen Tausende Menschen auf dem Platz und fotografieren eine ganz normale Treppe.

Das ist kein Grund, nicht hinzufahren. Es ist ein Grund, nicht enttäuscht zu sein, wenn die berühmte Lichterscheinung ausbleibt.

Wie spricht man das eigentlich aus?

Chichén Itzá wird ungefähr so gesprochen: tschi-tschen it-sah, mit der Betonung jeweils auf der zweiten Silbe. Die Schreibweise mit é und á ist die spanische Akzentuierung, nicht die Maya-Schreibweise. Im Deutschen finden Sie auch die Varianten „Chichén Itzá" mit und ohne Akzente — gemeint ist dasselbe. Wenn Sie vor Ort „Tschitschen Itza" sagen, wird man Sie verstehen, und niemand wird Sie korrigieren, weil man in Yucatán ohnehin Spanisch spricht und den Maya-Namen anders ausspricht als die Touristen.

Was ich beim nächsten Mal anders machen würde

Ich war um zehn Uhr morgens da. Beim nächsten Mal wäre ich um sieben dort gestanden, mit einem großen Hut und zwei Flaschen Wasser, und ich würde mir eine Stunde mehr Zeit für den Ballspielplatz nehmen, weil ich damals zu schnell durchgegangen bin.

Und ich würde nicht versuchen, Chichén Itzá und Uxmal am selben Tag zu machen. Das habe ich einmal probiert. Es geht technisch, aber Sie erinnern sich hinterher an zwei Busfahrten und einen Sonnenbrand. Diese Bauwerke brauchen Zeit, und die haben Sie nur, wenn Sie sie ihnen geben.

Was bleibt, ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man abends zurück im Hotel sitzt und die Fotos durchschaut. Man hat eine Stufenpyramide gesehen, die seit Jahrhunderten die Sonne in ein Schattenspiel verwandelt, und die meisten Besucher um einen herum haben sie in zwölf Minuten abgehakt und sind weiter zum nächsten Programmpunkt gefahren. Der Ort ist groß genug, um sich dem zu widersetzen. Man muss nur länger stehen bleiben, als die Gruppe es vorsieht.